Hvordan ta nærbilder

Vi har tidligere vist litt bilder som er tatt med macroobjektiv, og hatt en egen artikkel som gir en slags introduksjon til fotografering av småkryp, men vi opplever at mange lurer på hvilke alternativer man har om man skal begynne med macrofotografering, eller bare ønsker å ta nærbilder hvor man skal nærmere enn vanlig.

Blomsterbilde: Andreas KalvigFoto: Andreas Kalvig

Derfor lager vi her en rask oversikt over hva slags utstyr som gir deg en billett inn i nærfotoverdenen med speilrefleks: Close-Up filter / Nærfilter

Nærfilter:

Et nærfilter (eller "Close-Up" filter) er rett og slett et filter du kan skru på foran på ditt eksisterende objektiv og som gir omtrent samme effekt som et forstørrelsesglass. Med filteret på kan du komme nærmere enn vanlig med ditt eget objektiv. Du kan få forskjellige styrker på filterne, typisk beskrevet som "Close-Up +2", "Close-Up +4" eller lignende. Jo kraftigere de er, jo nærmere må du for å fotografere, og jo større forstørrelse får du på motivet. Fordelen med denne løsningen er at de fleste slike filter er forholdsvis rimelige (ca 500,- til 1500,-) så det er en billig og enkel måte å komme igang på. De er også små og lette, så de alltid kan ligge i fotobaggen din og bli med overalt. Ulempen er først og fremst at dette er den svakeste løsningen kvalitetsmessig. Flere av filterne er gode, men de andre alternativene vi skal fortelle om gir bedre kvalitet. Et annet moment er at du må ha et filter som er tilpasset diameteren på objektivet ditt ("filterstørrelsen") og det er dermed slettes ikke sikkert du kan bruke filteret på flere forskjellige objektiver. En måte å komme rundt dette på kan være å skaffe seg overgangsringer (Step-Up/Step-Down ringer) som f.eks 67mm-77mm hvor det aktuelle objektivets diameter er 67mm, mens filteret er 77mm. Kenko/Soligor mellomringer

Mellomringer:

I motsetning til filterne vi har snakket om skal en mellomring plasseres "bak" på objektivet ditt. Den skal nemlig mellom kamerahus og objektiv. En mellomring er egentlig bare en tom hylse som (på noen typer) overfører elektronikk for autofokus og eksponering mellom kamera og objektiv. Effekten til mellomringene ligger i hvor tykke de er, eller hvor lang avstand de gir mellom kamerahus og objektiv. Dette oppgis ofte i millimeter, for eksempel 12mm, 24mm og 36mm. Jo større avstand ringen gir (eller en kombinasjon av ringer), jo nærmere skal du være når du fotograferer, og jo større forstørrelse får du. Fordelen med å bruke mellomring er at disse ikke inneholder noe ekstra glass. Kvaliteten på resultatet blir dermed avhengig av hva slags objektiv du bruker ringene med. Er glasskvaliteten god på objektivet ditt kan du forvente godt resultat. Ringene er også små og lette, slik at også disse kan bli med i baggen din som standard, selv om de er en del større enn et filter. De kan også kombineres med et rent macroobjektiv for å enda større forstørrelse (komme nærmere) enn det objektivet kan ellers. Primessig er de også gunstige sammenliknet med å kjøpe eget macroobjektiv: Typisk ca 800,- for én ring, eller ca 2000,- for et sett med tre forskjellige styrker. Det er et par ulemper med mellomringer også. Du mister litt lys fordi lyset har lenger reise fra objektiv og inn til sensoren i kamerahuset, og skal du ha god forstørrelse vil du ofte havne veldig nært motivet ditt (dette avhenger veldig av brennvidden på objektivet du bruker sammen med mellomringer). Det finnes også enkelte objektiver som fysisk ikke kan brukes sammen med mellomringer på grunn av hvor langt bak det bakerste linseelementet sitter i kontruksjonen, men dette hører heldigvis til unntakene. Nikkor 40mm macro

Macroobjektiv:

Mange objektiver, for eksempel noen telezoomer fra 70-300mm har såkalt "macro-modus" som lar deg ta bilder nærmere. Det er ikke det vi tenker på når vi snakker om macro-objektiver. Med et skikkelig macroobjektiv får du nemlig det vi kaller 1:1 faktor på forstørrelsen, mens det vanlige med "macro-moduser" er at de gir rundt halvparten av denne forstørrelsen. Med 1:1 menes det at du kan fylle hele bildet ditt med noe som har samme mål som sensoren din. For eksempel kan kameraet ditt ha en sensor på ca 22mm x 15mm, og da kan du fylle hele bildet ditt med et motiv som måler 22mm x15mm. Macroobjektiver er generelt blant det aller beste du kan få når det gjelder skarphet fra alle fabrikanter, og du kan forvente sylskarpe bilder (så lenge andre forutsetninger, som lukkertid, er på plass) både når du bruker det til nærbilder, men også til bilder med mer normal avstand til motivet, som ved et portrett. Macroobjektiver er fortrinnsvis objektiver med fast brennvidde. Det betyr at du ikke kan "zoome" med objektivet, men må flytte på kameraet/fotografen for å endre bildeutsnitt. Du får også macroobjektiver i mange forskjellige brennvidder, som f.eks. 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 100mm og 200mm. Alle "vanlige" macroobjektiver kan gi deg like stor forstørrelse (1:1), men forskjellene i brennvidder påvirker hvor nærme du må motivet ditt for å oppnå denne forstørrelsen. Jo lengre brennvidde du har, jo lengre avstand kan du ha til motivet ved full forstørrelse. Skal du for eksempel ta bilde av levende insekter e.l. så anbefales ofte brennvidder på rundt 100mm slik at du ikke må så nærme at du skremmer bort motivet ditt. Med de korteste brennviddene kan du også risikere å skygge for eget lys fordi du kommer såpass nærme. Prismessig er macroobjektiver klart dyrere enn alternativene, men i nyere tid er det kommet flere ganske rimelige alternativer som åpner denne verdenen for enda flere. Klarer du deg med kortere brennvidder ligger de rimeligste alternativene nede i ca 2000,- for Nikon (40mm) og 3500,- for Canons (60mm) alternativ. Beregner du 4-5000,- på macroobjektiv får du naturligvis mer å velge på, særlig om du vil ha brennvidde rundt det veldig fleksible 100mm-området. Fordelene med macroobjektiv ligger først og fremst i bildekvaliteten, men også forstørrelsesgraden og det faktum at du kan kombinere macroobjektivet ditt med ett eller flere av de andre verktøyene vi har beskrevet (filter/mellomring) for enda større forstørrelsesgrad. Ulempen må, sammenliknet med alternativene, være pris og størrelse. Størrelse og vekt blir jo avhengig av brennvidde, men det blir altså et ekstra objektiv å bære på.

Fluebilde: Andreas KalvigFoto: Andreas Kalvig

Blitz, stativ og lys:

Når du har utstyr som lar deg komme nærme nok, kan det være interressant å se videre på hva som kan gjøre opplevelsen enda bedre... Fordi du får veldig liten dybdeskarphet i bildene når du er så nærme vil det i hovedsak være manuellfokus som gjelder for å få plassert fokusen nøyaktig der du vil ha den. Da hjelper det voldsomt med et stativ som holder kameraet i ro også. Det finnes veldig mye å velge på blant stativer, så det får bli en annen artikkel, men du trenger noe som er fleksibelt nok til å plassere kameraet akkurat der du vil det, og holde det der! For bilder på bakkenivå kan en "bean-bag", rispose eller bordstativ være greie alternativer. Sigma Ringblitz EM 140 Ringblitz er spesiallaget for nærbilder. Det er en type blitz som blir liggende som en ring rundt objektivet og du tar altså bilder gjennom blitzen. Dermed unngår du skjemmende skygger fra blitzen. Andre blitzalternativer for macro finnes også, med egne modulsystemer som du kan flytte rundt etter behov, eller montere på "ringblitz"-måten. Vil du bruke eksisterende lys kan du naturligvis også bruke reflektor for å styre det eksisterende lyset. Husk at reflektoren kan være liten når motivet er lite.

Med utstyret på plass er det bare å gå ut å finne motivene!

Fluer: Foto Andreas KalvigFoto: Andreas Kalvig

Edderkopp: Foto Andreas KalvigFoto: Andreas Kalvig

Mer inspirasjon? Andreas har flere macrobilder på sine nettsider.